Tento návod vám poskytne přehled o technikách a tricích pro vypalování dřeva v jakémkoli stupni detailů. Jako člověka, který rád kreslí, mě fascinovalo, jak snadno mohu tyto dovednosti přenést do vypalování dřeva. Protože teď už mám v tomto oboru nějaké zkušenosti, je na čase ukázat vše, co už umím!
Kromě toho, že vás poučím o vypalování dřeva, vám také řeknu, jaké nástroje a vybavení potřebujete, a poskytnu vám několik užitečných triků a tipů.
Krok 1: Hořáky na dřevo
Nářadí na vypalování dřeva může mít různé ceny a úrovně ovládání.
Můj první hořák byl levný a odvedl dobrou práci. Dodává se s pěti různými hroty a stále ho ráda používám k vyplňování pozadí. Doporučila bych ho, pokud si ho chcete osahat a zjistit, zda se vám vypalování líbí. Jakmile však budete vypalovat hodiny a hodiny, začne vám tenhle prcek doslova pomalu vařit prsty. Hořák také držíte daleko od špičky, takže ztrácíte určitou přesnost.
To vše mě vedlo k nákupu profesionálního hořáku YIHUA (odkaz zde). Mít možnost regulace tepla byla opravdu užitečná, když bylo třeba vypalovat různé druhy dřeva (o tom ještě bude řeč) a provádět jemné stínování.
Moje startovací sada je ta na obrázku, a abych byla upřímná, stále nemám pocit, že bych potřebovala něco dalšího!
Krok 2: Jaké zvolit dřevo pro vypalování?
Nejsem odborník na druhy dřeva, takže se v tomto kroku omezím na recenzi těch, které jsem měla tu čest (nebo nelibost) pálit.
TIP: Vždy používejte ventilátor, který odvádí vzduch z místa kde pracujete (nemiřte ale přímo na pájku, protože by ztratila příliš mnoho tepla).
Překližka: Není nejkrásnější, ale je to něco co jsem měla většinu času k dispozici. Je to tvrdé dřevo, takže vyžaduje více tepla, ale máte výhodu, že se nemusíte starat o strukturu (protože žádnou nemá). Při vytváření gradientů se většina povrchů projevovala pěkným zlatavým leskem, několikrát však jen zešedla a byla bez života.
Edit: Mějte prosím na paměti, že MDF desky se skládají z dřevěného prachu smíchaného s nepříjemnými toxickými látkami, jako je pryskyřice na bázi formaldehydu (v poslední době však existují i varianty bez formaldehydu). Každopádně z nedostatku lepší varianty zkuste pouze tuto a věnujte dodatečné úsilí odsávání, jako jsou ventilátory odvádějící vzduch od vaší práce a z okna.
Borovice: Je levná a široce dostupná ve všech tvarech. Je měkká a snadno se vypaluje. Problémem jsou letokruhy, protože jsou tvrdší a vyžadují více tepla, takže musíte vyvažovat tlak, který vyvíjíte. Pryskyřice uvnitř dodá vašemu dílu efekt laku.
Cedrové dřevo: Další měkké dřevo vhodné k vypalování. Čárové kresby krásně vyniknou, ale gradientních stínů si sotva všimnete.
Třešňové dřevo: Při práci nádherně voní! Vyzkoušela jsem ji jen jednou a zdála se mi velmi dobrá.
Nikdy nespalujte dřevo, které má nějakou povrchovou úpravu. Pálení laku není zdraví prospěšné a může dokonce způsobit, že dřevo vzplane malým plamenem.
Krok 3: Pokyny pro kreslení
Než začneme se samotným vypalováním, je ideální nakreslit si šablonu.
U svých prvních projektů jsem věnovala hodně úsilí tomu, abych vše kreslila volnou rukou. Měla jsem pocit, že bych podváděla, kdybych na dřevo přenesla něco bez námahy. Ukázalo se ale, že jsem jen ztrácela čas.
Když jsem začala dostávat více objednávek s různými tématy, uvědomila jsem si, že lidi to opravdu nezajímá. To, na čem opravdu záleží, je samotné vypalování, konečný výsledek. Takže teď k přenosu používám černý uhlíkový papír (používat modrý je katastrofa, věřte mi) a v případě potřeby i něco z volné ruky. Samozřejmě, jednou za čas je stále příjemné udělat celý projekt starým stylem…
Trik: Někteří lidé kresby vytisknou a toner z papíru na dřevo přenesou teplem pomocí obyčejné žehličky nebo dokonce tepelného lisu. Ujistěte se, že vaše kresba vypadá přesně tak, jak chcete, aby byla ve dřevě, protože nebudete mít kontrolu nad tím, které čáry budou přeneseny. Osobně dávám přednost jemnější kontrole nad svými vodítky. Také může dojít k deformaci dřeva, pokud si nedáte pozor!
Krok 4: Základní obrysy
Pokud jste někdy kreslili perem, bude vám tato část velmi povědomá. Můj oblíbený vypalovací hrot pro tento proces je hrot ve tvaru kopí Colwood, většinou nastavený na intenzitu tepla 7/10 pro MDF nebo 5/10 pro měkčí povrchy, jako je borovicové dřevo.
Trik: Použijte rovné čáry a snažte se je udělat jedním tahem, ale pomalu. Pokud děláte velké oblouky, zkuste pohybovat rukou i kusem dřeva, abyste dosáhli přesnějšího pohybu. Nehrubněte, jinak byste mohli dřevo místo vypálení poškrábat.
Tento hrot zanechává po stranách každé linie malé stěny, které jsou dostatečně ostré, aby zvedly dřevo kolem stopy. Tato textura se mi opravdu líbí a přiznám se, že když se mi pero rozbilo, sáhla jsem po něčem měkčím. Z nedostatku možností jsem pro mnoho projektů použila kaligrafický hrot a nakonec se mi výsledek líbil. S kulatým hrotem, který se nezabořuje do dřeva, máte větší volnost pohybu a můžete snadno měnit směr.
Krok 5: Vyplňování siluet
Vyplňování vzorů černou barvou je vždy jednodušší než vytváření přechodů a může být stejně krásné. Pro velké plochy doporučuji plochý gradientní hrot ve střední až vysoké teplotě (viz erb Targaryenů). Na malé plochy je opravdu skvělé kaligrafické pero (viz Sova).
Trik: Nesnažte se kresbu vyplnit co největším množstvím tepla, pokud nechcete zanechat ošklivé stopy po tahu všude kolem. Pracujte na střední teplotu jemnými krouživými pohyby a pomalu ztmavujte každou oblast zvlášť.
Zlatý trik: Při prvním dotyku se dřevem jemně foukněte na špičku a nechte ho přirozeně zahřát krátkými krouživými pohyby. To zaručí hladký start!
Čím více tepla použijete, tím bude výsledek matnější. S touto myšlenkou pracujte při vytváření kontrastů proti lesklým přechodům.Přidat tipPoložit otázkuKomentář:Stáhnout
Krok 6: Technika: Efekt gradientu
Vytváření gradientů je obtížnější než vyplňování černou barvou, protože potřebujete méně tepla, více trpělivosti a jemnější kontrolu.
Pro tuto práci vždy používám plochý hrot a raději používám hořák na dřevo s možností volby teploty. Pro většinu dřeva je potřeba teplotní úroveň 4 až 5/10.
V tomto případě začněte pomalu krouživými pohyby a zahřívejte postupně jednu malou oblast. Zpočátku si nevšimnete žádné změny, ale pomalu se objeví stínování. Vždy je snazší pohybovat se po sousedních plochách, protože jsou již zahřáté, než se pohybovat sem a tam mezi vzdálenými místy povrchu.
Důležité : Dávejte pozor na strukturu dřeva. Pokud budete mít hrubý povrch, budou gradienty mnohem hůře viditelné. Vždy můžete zkusit v těchto oblastech použít více tepla.
Krok 7: Šrafování
Šrafování a křížové šrafování vám může poskytnout krásný efekt stínování a textury, aniž byste museli vytvářet gradienty, a může fungovat ještě lépe, pokud je vaše dřevo příliš hrubé.
Pro tuto techniku použijte obrysový hrot (například ve tvaru kopí), jako byste kreslili jakoukoli jinou čáru. Začněte šrafováním v jednom směru a vždy začněte u okrajů; tak bude tah v obrysu silněji hořet a postupně slábnout uvnitř kresby.
Chcete-li, aby stínování opravdu vyniklo, vyzkoušejte křížové šrafování přidáním další sady čar kolmých na první.
Krok 8: Textury
Vypalováním můžete napodobit nekonečné množství textur, proto uvedu několik triků pro některé z nich:
Vlasy: Pro bláznivé vlasy ve stylu 80. let (viz Kiss) nebo jen trochu rozcuchané (viz AC/DC) použijte plochý stínovací hrot s vyšší intenzitou tepla. Do povrchu dřeva můžete rýt, protože chcete zanechat směrové stopy všude kolem. Kontrolou tlaku můžete měnit tmavě černé tahy a jemnější odstíny. Abyste si to usnadnili, můžete začít obkreslením objemu vlasů a vymezením prázdných míst pro osvětlení.
Kožešina: Obrysový hrot, ať už ostrý nebo kulatý, může vytvořit úžasný efekt krátké a měkké srsti a zohlednit stínování. Zlatým pravidlem je použít více tepla a bližší tahy v oblastech, které mají vypadat tmavší, a méně a rychlejší tahy tam, kde chcete, aby byly světlé. Pokud se vám zdá celkový vzhled příliš ostrý, vyhlaďte linie plochým stínovacím hrotem.
Šupiny nebo kožovitá kůže: Je čas použít ostré a přerušované linie, abyste vytvořili efekt praskající kůže. Pro stínování použijte plochý hrot a okraje udělejte opravdu tmavé, abyste vytvořili objem. V tomto případě nepoužívejte šrafování, pokud teda nechcete skončit s chlupatým drakem.
Krok 9: Pozadí
Když jste konečně hotovi s hlavním vypalováním, je čas přemýšlet o pozadí. To může mít velký vliv na celkový vzhled vašeho projektu, zvláště když použijete levně vypadající kus dřeva. Následující techniky jsou vhodné pro všechny úrovně úsilí a času, které hodláte do této poněkud monotónní fáze investovat.
Rez: Nejjednodušší technika, když opravdu nemáte času nazbyt. Kdysi jsem vzal několik zrezivělých šroubů a vrutů a část rzi odstranil smirkovým papírem. Chcete-li ho nanést na dřevo, jednoduše prsty naberte trochu prachu a rozetřete ho v ploše, jako byste to dělali s křídou nebo uhlím. Pokud nechcete mít zarudlé prsty, použijte místo toho vatový tampon.
Vždy, když jsem tuto techniku použil, pracoval jsem na MDF desce a rezavý povlak byl hladký a neprůhledný. Je velmi zajímavé udělat pozadí neprůhledné, když má hlavní vypalování lesklý gradient, protože opravdu vynikne.
Tepelná pistole: Pistoli lze často použít pro efekt viněty. Zapněte ji a pohybujte se podél okrajů, NIKDY nefoukejte na stejné místo déle než jednu sekundu. Pohybujte se podél celé plochy a zahřívejte ji celou rovnoměrně. Bude chvíli trvat, než začnete pozorovat nějaké stínování, ale jakmile začne, proces je poměrně exponenciální (což znamená, že bude v mžiku oka tmavší a tmavší).
Buďte obzvláště opatrní s kovovou špičkou horkovzdušného ventilátoru, aby se nedotkla dřeva ani vaší pokožky. Vážně, na zápěstí mám kvůli nehodě pěknou jizvu.
Stínování nebo výplň: Pokud jste dostatečně trpěliví nebo nemáte velké plochy k vyplnění, můžete zkusit gradientní výplň nebo dokonce použít úplně černou barvu. Někdy je úplné černé pozadí požadavkem na výtvarnou stránku (viz rámeček Královna), ale je to upřímně řečeno strašně moc práce. Moje rada zní: dělejte to jen tehdy, pokud jste si jisti, že konečný výsledek bude stát za to, jinak vám pozadí nadělá více starostí než samotná práce.
Tečkování: V té době se tato technika prováděla tak, že se zahřály kovové šrouby a dřevo se jimi několikrát „označkovalo“. Nyní se i nejlevnější hořák na dřevo dodává s velkým kulatým hrotem pro tento druh práce. Počkejte, až bude hořák opravdu horký, a plňte pozadí jednu tečku po druhé, přičemž se zastavte a očistěte hrot, kdykoli se na něm nahromadí příliš mnoho hmoty. Když to uděláte v měkkém dřevě, vytvoříte skutečný zkosený okraj a navíc lesklý/nepatrný kontrast.Přidat tipPoložit otázkuKomentář:Stáhnout
Krok 10: Užijte si to!
Teď je řada na vás! Pokud se vám líbily techniky a triky, které jste zde viděli, běžte si koupit hořák na dřevo a ponořte se do úžasného umění pyrografie!
Zdroj: https://www.instructables.com/Wood-burning-101-Techniques-and-Tricks/